Советы по эксплуатации автомобиля в зимних условиях.
Зима, морозы, автомобиль.
Зима пришла, принесла с собой все, сопутствующие ей, для автолюбителей неприятности, морозы, снег, гололед. Матерый автомобилист знает, авто зимой только эксплуатируют, и то что летом ехало «сносно» зимой отправит Вас на общественный транспорт. А готовиться надо было если не летом, то осенью точно.
Вот только несколько моментов на которые следует обратить внимание еще до наступления холодов:
Что за масло плещется во мраке картеров двигателя, коробки, редуктора (для заднеприводного авто)?
Каково состояние аккумулятора?
А что мы обуем на колеса?
А в порядке ли топливная система?
А система зажигания в норме (включая свечи и ВВ провода)?
Итак масло, хотел сказать «главное», но зимой второстепенного не бывает. Вроде и в магазинах выбор велик, и цены приемлемые, однако… Стоит такой горе автовладелец, завести не может, подойдешь, говорит аккумулятор сел, даешь прикурить, а стартер на теплой, полностью заряженной батарее двигатель провернуть не может, а у него оказывается «минералка» залита, которая уже при -20…250С больше на солидол похожа. А потом убитые масляные насосы, провернутые вкладыши и другие «мелочи», а сэкономил при замене масла рублей 500!
Прописные истины: зимой, если температура в Вашем регионе может опуститься ниже -50С, ни какой «минералки», первая цифра (проще говоря) в обозначении масла указывает на морозоустойчивость, до – 200С вполне сгодиться 10W…, до – 250С – 5W…, до 300С и ниже только 0W…
Втора цифра это класс вязкости, но это уже вопросы к характеристикам двигателя и степени его изношенности, чем условиями эксплуатации.
Тоже относится к коробке с задним мостом, только масла на синтетической основе.
Аккумулятор. Если хотите утром в сильный мороз завезти машину, он должен быть полностью заряжен, иметь в себе электролит достаточной для зимы плотности. Та батарея которая при 0… – 50С крутила «не важно» при – 250С с места коленвал не сдвинет. Средний срок службы АБ около трех лет, если у Вас старше лучше поменять не дожидаясь морозов. В сильные морозы с задачей пуска двигателя не все то новые аккумуляторы справляются, поэтому при его покупке не стоит экономить, опять же лучше проверенные производители. Почитайте сравнительные характеристики в авторитетных изданиях, посоветуйтесь со знающими людьми, только потом в магазин.
Колеса, шипы или «липучки»? Ну тут сколько людей, столько и мнений. Одно наверняка, зимой резина должна быть зимняя! не «всесезонка»! Даже если всю зиму Вы двигаетесь только по асфальту важно помнить, что не зимняя резина теряет свои сцепные свойства уже при +70С! «Всесезонки» как таковой не бывает! Это эконом вариант для жадного «водилы», которому наплевать как на себя и своих близких, так и на других участников движения, которые могут пострадать из за чьей то «экономии». Помните, жизнь, здоровье, да и просто кузовной ремонт дороже!
Такие системы Вашего автомобиля как топливная и система зажигания нуждаются в профессиональной профилактике с применением дорогостоящего оборудования, поэтому здесь лучше обратиться в хороший, проверенный тех центр. Хотя такие процедуры как замена свечей, топливного и воздушного фильтра, оценка состояния ВВ проводов и их замена вполне по силам начинающему автолюбителю в гаражных условиях.
Итак Вы вышли из дома, а в машину не попасть, замерзли личинки замков! Что делать!? Не паниковать и не наделать глупостей, не крутить с усилием ключом в замке, можно сломать, обливать замок кипятком эффективно, но одноразово, в машину то Вы попадете, а вот закрыть ее когда доберетесь до места уже не получиться, замерзнет на мертво, и высушить такое количество воды будет достаточно сложно.
Дело в том, что в замке замерло не большое количество влаги, можно попробовать сухие методы оттаивания, например нагреть ключ зажигалкой, в идеале, конечно посушить замок феном с последующим добавлением в него, например, WD40. Ни в коем случаи не грейте замок открытым огнем! Повредите лакокрасочное покрытие.
Вы в машине, что дальше? Прогрейте аккумулятор, несколько раз мигните дальним светом. Выжмите сцепление и включите зажигание (крутить загустевшее масло в двигателе тяжело а еще и в коробке в двойне). Пробуйте завести, но помните, чем ниже температура, тем хуже испаряемость бензина и он начинает конденсироваться на все в камере сгорания в том числе и на свечах, а на залитых свечах не заводиться – факт. Если после 2-х, 3-х попыток двигатель не подает признаков жизни, дальше крутить смысла нет, сядет аккумулятор. Пробуем продуть камеру сгорания, на различных автомобилях процесс мажет отличаться, смотрим инструкцию по эксплуатации.
Если на машине установлено ГБО пробуйте завести на газе, многие водители со словами: «Да она и на бензине то не заводиться, а ты говоришь на газе» продолжают заливать свечи. Или что еще парадоксальней, имея ГБО, в режиме «бензин» распыляют аэрозоль типа «Холодный пуск» во впускной коллектор, то есть имея пропанобутановую в баллоне в багажнике брызгают такую же из баллончика в ручную! Да, в сильный мороз машина на газе легче заводиться, он просто не оседает на свечах жидкостью, ему для этого -300С жарко, для этого данному газу надо ниже -700С! А метану еще больше около -1600С!
После того как двигатель все таки запустился, не спешите отпускать сцепление, масло в коробке еще очень густое, подержите педаль пару минут, затем медленно отпускайте, если обороты двигателя начнут падать, снова выжмите на пару минут, и так пока масло в коробке не прогреется.
Счастливого пути!
И не забудьте, масло в амортизаторах тоже загустело и тоже нуждается в прогреве, поэтому первые сотни метров едем осторожно, избегая серьезных неровностей.
Оставляете машину на ночь в мороз – старайтесь обойтись без постановки на ручной тормоз, теплые диски начнут остывать, станут влажными от конденсата, колодки примерзнут. Могут так, что без применения паяльной лампы не уедите.
Удачи на дорогах!